Замок Кантара, Кериния, Морфу, Пиргос
Посетив монастырь Апостола Андрея на восточном мысе Кипра, мы вернулись на кольцевую развязку в районе поселка Leonarisso. Оттуда, повернув направо, мы стали двигаться по северному побережью острова. Эта новая дорога вдоль береговой линии была построена совсем не давно, поэтому на многих дорожных картах, продающихся в информационных киосках она просто не значится.
Не нужно быть большим романтиком, чтобы увидеть всю красоту этой местности. Здесь горы почти вплотную прилегают к побережью. Огромные скалы прямо нависают над дорогой. Этот район по-прежнему мало населен, поэтому на всем отрезке пути в 140 км, от мыса Апостола Андрея до Керинии, нам встретилось только 2 бензозаправки.
Отсюда с дороги в самом начале Киренийского хребта хорошо видна крепость Кантара. Окутанная дымкой, она так и притягивает своей таинственностью. Для того, чтобы до нее добраться, нужно повернуть налево рядом с поселком Davlos.
Точная дата строительства замка неизвестна, но считается, что он, как и замок Св. Иллариона, был построен византийцами в Χ веке для защиты острова от набегов арабских войск. Интереснейшим образом история переплетает между собой культуру, языки и легенды разных народов. Известно, что крепость была возведена на месте монастыря Девы Марии Кантаротиссы. Свидетельством тому является сохранившаяся на территории замка капелла. Название «Кантара», данное крепости Лузиньянами, переводится с арабского как «мост» или «арка». Оно охарактеризовало форму горы, на которой расположен замок. Ну и как любой средневековый замок Кантара имеет свои легенды. Одна из местных легенд гласит, что когда-то в замке была 101 комната и если кто-то входил в 101 комнату, он попадал в рай и не в силах был вернуться в замок через дверь. Также считается, что если долго смотреть на него, то можно увидеть в самом верхнем окне крепости таинственную королеву, которая жила в замке 500 лет назад.
Однако пора двигаться дальше, ведь у нас впереди еще больше половины пути! Промежуток в 88 км от Leonarisso до Кирении мы преодолели за 1 час 20 минут. И приехали в Кирению к обеду. На центральных улица города было много машин, и наше движение сильно замедлилось. Приближаясь к центру города по улице Ugur Mumcu, мы проехали мимо большого монумента свободы. На протяжении всей оставшейся дороги меня мучил вопрос, чьей же свободе посвящен памятник… Но в интернет-источниках не удалось найти никакой информации на эту тему.
Изрядно проголодавшись мы остановились рядом с одной из пешеходных улиц, не доезжая до набережной. Толпы туристов неспешно бродили вдоль уличных кофеен и ресторанчиков, в одном из которых приземлились и мы. Обед из гамбургера с салатом и свежевыжатым соком нам обошелся в 35 турецких лир, что равняется 12,5 евро.
О главных киренийских достопримечательностях, таких как Киренийская Крепость, набережная и музей кораблекрушений, вы можете прочитать ЗДЕСЬ. Желающие могут посетить музей икон, который расположен в храме Архангела Михаила. Собственно, это и есть весь список самых интересных туристических мест города, если не брать во внимание фешенебельные казино и ночные увеселительные заведения, которых там большое количество.
Выезжая из города мы проехали мимо музея «Мира и свободы». Взгляд приковала современная стела, украшавшая вход в музей. Но посетить его желания не возникло.
Следующую остановку мы совершили в городе Морфу, проехав еще 40 км на запад. Поселение на этом месте возникло еще в Византийский период. Многие жители острова, стараясь спастись от арабских набегов, пришли сюда и стали строить свои жилища рядом с храмом Святого Маманта. Статус города Морфу получил во время британской колонизации в 1883 году. Построенная в те времена железная дорога между Морфу и Никосией дала новый толчек развитию города.
До событий 1974 года население города было преимущественно греческим и православным. И после захвата турецкими войсками севера острова многим жителям города пришлось покинуть свои дома. Епископ Морфу был также вынужден бежать из города. С тех пор в соборе Святого Мамонта, который и по сей день находится в центре города, больше никогда не проводились церковные службы. Сейчас он имеет статус музея.
Интересным фактом является и то, что до военных действий турецкое название города было очень созвучно с греческим и произносилось как «Omorfo». Но в 1974 году новые власти переименовали город в Гюзельюрт.
Сейчас как в черте города, так и за его пределами находится сразу несколько турецких военных баз. Так что несмотря на все видимое спокойствие, тема разделения острова по-прежнему остается актуальной.
Проехав еще 40 км, мы добрались до населенного пункта Пиргос, где пересекли границу, вернувшись на греческую часть.
Далее небольшой отрезок пути наш маршрут пролегал через горы. Мы огибали поселок Коккина – маленький обособленный участок земли, который находится под властью турецких войск. Сейчас там нет ни одного мирного жителя и располагается лишь военный гарнизон.
Природа западных гор намного ярче гор Тродоса. Сочная зелень деревьев радует глаз. Крепкие густые сосны так и пышат здоровьем. Нет этого ощущения вечной засухи. Прямо с горной дороги открывается потрясающий вид на море. Солнце море и горы – вот оно, полное единение с природой!
Преодолев за один день почти 400 км, что составило 2/3 всего маршрута, мы остановились на ночлег в одном из отелей городка Полис.
